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Lagoa Chuuk

Lagoa Chuuk

Nos dias 17 e 18 de fevereiro de 1944, os Estados Unidos realizaram a Operação Hailstone, destruindo a base japonesa da lagoa Chuuk no Pacífico Sul. O Japão perdeu mais de 250 aviões e 137 toneladas de navios, cujos restos ainda estão no fundo da lagoa: o maior cemitério de navios e aeronaves do mundo.

O evento é frequentemente referido como o equivalente japonês de Pearl Harbor. Hoje, a Lagoa Chuuk está entre os melhores locais de mergulho em naufrágios do mundo.

História da lagoa Chuuk

Anteriormente, o Atol de Truk, o local da Lagoa Chuuk está localizado 1.800 km ao norte da Nova Guiné e consiste em um recife protetor que envolve um porto natural. As ilhas vizinhas de Chuuk foram colonizadas desde o século 14 DC, mas foram reivindicadas pelo Império Espanhol, Império Alemão e, eventualmente, Império do Japão em 1914, que se apoderou da lagoa da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Lagoa Chuuk foi a principal e mais formidável base naval do Império do Japão no Pacífico Sul. A base foi fortemente fortificada contra os Aliados que operavam na Nova Guiné e nas ilhas Solomanas próximas. Uma grande parte da frota japonesa estava baseada em Chuuk, incluindo navios de guerra imperiais, porta-aviões, cruzadores, destróieres, caça-minas e submarinos.

Em 1944, a base naval imperial japonesa em Chuuk foi destruída por um ataque naval dos Estados Unidos. Tendo sido avisados, os japoneses removeram seus navios de guerra maiores. No entanto, a Operação Hailstone, como o ataque era conhecido, continuou por 3 dias enquanto os aviões dos EUA afundavam 12 navios de guerra menores e 32 navios mercantes, bem como 275 aeronaves.

A destruição da base da Lagoa Chuuk impediu que ela se tornasse uma grande ameaça para os Aliados no Pacífico Central, especialmente depois que foi atacada novamente pelas forças navais britânicas em junho de 1945.

Em 1969, um oceanógrafo francês Jacques Cousteau explorou a lagoa e, após seu documentário sobre os vestígios da base naval, a lagoa se tornou um local popular para entusiastas do mergulho.

Lagoa Chuuk hoje

Hoje, você pode visitar a Lagoa Chuuk e mergulhar nos incríveis restos preservados da frota naval imperial japonesa. Os mergulhadores podem passar horas explorando os destroços do local, retornando várias vezes sem ver os mesmos destroços duas vezes, testemunhando a grande destruição da Operação Hailstone.

Com um guia de mergulho local, você pode até explorar as salas de máquinas e porões de carga de alguns dos navios destruídos. A lagoa também abriga uma grande variedade de belos corais moles e duros, todos de cores brilhantes e que fornecem abrigo para uma rica vida marinha.

Chegando à Lagoa Chuuk

Situada no meio do Oceano Pacífico, a Lagoa Chuuk é de difícil acesso. Você pode pegar um vôo direto de Guam, que leva 1 hora e 46 minutos, ou voar de Papua Nova Guiné, que é um vôo de 3 horas para o Aeroporto Internacional de Chuuk em Weno. De Weno você pega um barco de mergulho para a lagoa.


Férias de mergulho na lagoa Chuuk

Mais de 50 naufrágios estão no fundo raso da Lagoa Chuuk, repleta de história e vida marinha. Estes são naufrágios japoneses da Segunda Guerra Mundial e oferecem, sem dúvida, as melhores oportunidades de mergulho em naufrágios em qualquer lugar da Terra. Se você gosta de naufrágios, você precisa chegar à Lagoa Chuuk agora.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses usaram a lagoa Truk (como era conhecida na época) como sua principal base na região do Pacífico Sul, onde uma parte significativa da frota japonesa estava baseada. Em 17 de fevereiro de 1944, os Estados Unidos pegaram os japoneses de surpresa em um ataque aéreo naval massivo e de superfície conhecido como 'Operação Hailstone'. Em dois dias de ataques aéreos, ações de navios de superfície e ataques submarinos, 13 navios de guerra japoneses, 2 submarinos, 32 navios mercantes e 270 aeronaves foram destruídos e mais de mil vidas perdidas culminando em uma das mais importantes batalhas navais da guerra de Truk.

Sessenta e oito anos depois, os destroços encontram-se no fundo arenoso da Lagoa Chuuk e ainda retêm muito de sua estrutura e história e se tornaram o lar de uma quantidade incrível de vida marinha. O mergulho na Lagoa Chuuk, simplesmente, é o melhor mergulho em naufrágios do mundo.

Os destroços ficam entre cinco e 60 metros de profundidade e alguns dos navios maiores têm até 155 metros de comprimento. Há uma grande variedade de tipos de embarcações que você pode mergulhar, desde Fujikawa Maru, um navio de transporte de aeronaves onde você pode ver cockpits de aviões, máscaras de gás e conchas para San Francisco Maru, que estava sendo usado para transportar carga militar e ainda tem três tanques no convés. Há muito para ver em cada naufrágio e a emoção de entrar profundamente na sala de máquinas de um navio que cruzou a superfície há mais de meio século é como nenhuma outra.

Além da história fascinante, a vida marinha que habita esses naufrágios é impressionante. Os destroços estão encharcados de corais duros e particularmente moles de todas as cores e a vida dos peixes também é excelente. Há uma chance de ver tartarugas, arraias e raias-águia, bem como tubarões, incluindo o esquivo tubarão-leopardo, apenas para adicionar um pouco mais de emoção, embora os naufrágios por si só o mantenham por semanas.

Para experimentar os naufrágios da lagoa Chuuk da melhor forma, é aconselhável ter um bom número de mergulhos e alguma experiência de mergulho em naufrágios. Este critério, entretanto, não é essencial, pois embarcar nesta aventura com pouca experiência pode ser extremamente gratificante, desde que você esteja disposto a trabalhar em sua flutuabilidade!


A era japonesa viu um grande acúmulo de armas e bases antes de uma ampla blitz militar sobre o Pacífico Ocidental. A blitz foi fornecida em grande parte a partir de instalações em Truk, onde frequentemente mais de 1.000 navios mercantes e de guerra atracavam em prontidão para implantação posterior.

Cinco aeródromos que suportam cerca de 500 aeronaves foram construídos para fornecer um escudo protetor sobre as instalações semelhantes a Gibraltar de Truk. Uma lagoa profunda, ilhas altas e recifes de barreira circulantes adicionaram proteção natural extensa.

Barcos patrulha, torpedeiros, submarinos, rebocadores, barcos de desembarque, canhoneiras e varredores de minas contribuíram para as defesas finais e necessidades de serviço para manter esta grande base.

A lagoa Truk foi considerada a mais formidável de todas as fortalezas japonesas no Pacífico. Essa reputação fez com que um comando Truk superconfiante relaxasse sua vigília contra a invasão, apesar das forças dos EUA se aproximando rapidamente do leste. Os suprimentos do Japão quase cessaram, devido ao imenso sucesso dos submarinos dos EUA finalmente equipados com torpedos encontrando seu alvo. Os comboios de suprimentos, que receberam quase 90% de perdas a caminho de Truk, privaram a guarnição de alimentos, combustível e novos armamentos desesperadamente necessários para manter sua força de apoio. No início de 1944, as forças dos EUA reuniram uma enorme armada de porta-aviões, navios de guerra, cruzadores, contratorpedeiros e submarinos de primeira linha para uma grande varredura surpresa contra Truk nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro. Este ataque, codificado como "Operação Hailstone", pegou os japoneses totalmente desprevenidos, levando a um dos confrontos dos EUA de maior sucesso na Segunda Guerra Mundial.

Após um ataque posterior em abril de 1944, Truk foi reduzido a escombros com mais de 70 naufrágios, 400 aeronaves destruídas ou afundadas e a ameaça desta grande fortaleza completamente eliminada. As forças dos EUA recusaram o envolvimento direto com os 40.000 soldados em Truk e, após esses ataques, a fome consumiu muitos dos defensores e povos nativos antes de uma rendição japonesa completa no final de 1945.


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Fundada em 1973, a The Blue Lagoon Dive Shop é a "Primeira e Maior" operação de mergulho em naufrágios de Chuuk.

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Lagoa Chuuk e # 8211 Micronésia

Existem muitos locais de mergulho na Micronésia. A Lagoa Chuuk é uma daquelas que você deve explorar porque realmente vale a pena a viagem.

A lagoa Chuuk é uma ilha que é o centro da população da região de Chuuk. Há muitas ilhas povoadas ao seu redor, então você não deve se preocupar em ficar sem coisas para fazer enquanto estiver lá.

Para chegar ao estado de Chuuk, é preciso pegar um avião. Existem voos regulares de Palikir e de Guam. Ao chegar em Chuuk, você não encontrará nenhuma opção decente de transporte público porque a infraestrutura é péssima. Você pode pegar um táxi, uma scooter ou alugar um carro, mas esteja preparado para enfrentar estradas acidentadas, muito do que você esperaria em um país relativamente pobre. Para chegar à Lagoa Chuuk e a muitas outras ilhas, você terá que fazer a rota de barco. Alugar um barco também é o que você precisa para viajar entre as muitas ilhas da região.

O que ver lá

A Lagoa Chuuk é um arquipélago enorme com uma barreira de corais e ilhas montanhosas. A vista lá é algo que seus olhos vão adorar se banquetear.

Além de passear, você pode praticar mergulho. Este é realmente um paraíso para mergulhadores, com muitos naufrágios maravilhosos.

Se você gosta de nadar, pode alugar um barco para chegar às praias próximas. Não há um lugar real para nadar enquanto estiver na Lagoa de Chuuk. Os hotéis nem têm piscinas programadas.

Mas não se preocupe. Viajar para uma praia próxima é uma aventura por si só. Além disso, espere ver pontos turísticos mais espetaculares e um punhado de atividades aquáticas disponíveis quando você chegar lá.

História

A história por trás da inclusão de Chuuk Lagoon no Top 10 de mergulho em naufrágios do mundo se deve principalmente ao fato de ter sido usada como base naval do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Foi até chamada de “Gibraltar do Pacífico” pelas pesadas fortificações ali construídas.

Em 1944, a Força Aérea dos Estados Unidos conduziu sua Operação Hailstorm, que exterminou a frota japonesa que estava estacionada na ilha. Essa é a história por trás dos 70 naufrágios e destroços de aviões espalhados pelo fundo do mar da Lagoa Chuuk.

Você pode encontrar uma variedade de pacotes de mergulho disponíveis na ilha. Cada um vem com um recurso diferente e comanda um preço diferente.

Outras informações

A Lagoa de Chuuk é muito pobre, então você não deve esperar comodidades de primeira, porque você só vai ficar desapontado. Os quartos de hotel são, no entanto, em sua maioria com ar-condicionado e limpos.


O catolicismo como força libertadora?

O contexto chuukese, particularmente o desejo de harmonizar a prática tradicional com a católica, provavelmente diminui a capacidade do cristianismo católico de servir como uma força "libertadora". Francis Hezel cita a observação anterior de Charles Forman de que a igreja do Pacífico é "uma igreja popular que representa a sociedade e reflete seus padrões, em vez de uma igreja profética." 24 O mesmo pode ser observado em muitas sociedades, é claro, mas a ênfase em refletir o tradicional a cultura torna isso especialmente provável. Além disso, as sociedades insulares que priorizam fortemente o bem da comunidade sobre os direitos do indivíduo, e que enfatizam a necessidade de harmonia entre as esferas tradicional e religiosa, provavelmente não serão um terreno fértil para a fé libertadora. Mas essa mesma observação reflete um preconceito cultural ocidental sobre o que significa ser libertador ou profético.

Nada disso quer dizer que o catolicismo (e o protestantismo) não transformou a vida dos Chuukese de maneiras enormes. Além disso, uma das maneiras pelas quais tradição e catolicismo se sobrepõem confortavelmente - a maneira como a cultura de Chuuk enfatiza o compartilhamento e a obrigação mútua - nega grande parte da necessidade de uma perspectiva libertadora cristã ser "trazida" para a cultura a esse respeito. Chuuk já tem normas culturais poderosas sobre como cuidar dos outros. Isso pode ser dito mesmo que os Chuukese, como outras pessoas, leiam o Evangelho como um chamado para serem mais fiéis aos valores que sabem ser verdadeiros.

Como o relato da família e dos papéis de gênero aqui discute, alguns hábitos de deferência em Chuuk são profundamente ligados ao gênero, de maneiras que levantariam questões para os leitores ocidentais. A cultura tradicional chuukese é governada por chefes homens, e os hábitos particulares de deferência das irmãs em contextos familiares podem parecer surpreendentes.

Os estudiosos da cultura chuukese são rápidos em apontar, porém, que a realidade é muito mais complicada. Na cultura Chuukese, as estruturas familiares são tradicionalmente matrilineares. Os chefes homens governam, mas são escolhidos pelas mulheres, e a terra é propriedade coletiva dentro da linhagem familiar das mulheres - passada de mães para filhas, em vez de pais para filhos.25 As mulheres são donas da terra, o recurso mais precioso, e têm poder de veto sobre sua apropriação. As mulheres não falam em ambientes tradicionais, mas têm oportunidades de fazer suas vozes serem ouvidas por meio de conversas com homens mais novos no sistema. Se os homens ignoram as necessidades das mulheres, os homens podem ser advertidos, com conseqüência.

Além disso, a deferência das irmãs para com seus irmãos "é parte de um sistema mais amplo de respeito e classificação, de modo que todos - homens e mulheres - atribuem a outra pessoa ... e quanto mais velha uma mulher, mais ela é respeitada, atendida , e até mesmo esperava oferecer conselhos e ter influência na comunidade. ”26

O catolicismo trouxe alguns tipos de restrições que não existiam antes. “O catolicismo trouxe pressão ideológica contra os casos sexuais pré-matrimoniais e extraconjugais e, consequentemente, algum constrangimento ocorre quando uma jovem solteira fica grávida.” 27 Também acrescentou uma linguagem sobre a obediência aos maridos.28 O divórcio é mais difícil depois que o catolicismo se enraizou - o vínculo entre os cônjuges costumava ser facilmente quebrável - mas ainda não se esperava que as mulheres continuassem em um relacionamento abusivo.29

Flinn sugere que a ocidentalização, e não apenas o cristianismo, resultou na expulsão das mulheres de papéis produtivos para os domésticos (cf. o argumento de Hezel sobre como o surgimento da família nuclear complexifica a vida familiar na Micronésia) .30 Ela escreve: “Curiosamente , é o catolicismo ... - não a democracia americana - que para Pollapese pregou que as vozes das mulheres, as 'palavras' ou 'discurso' das mulheres, deveriam ser ouvidas. "31 Mulheres não conduzem serviços religiosos, exceto rosários em funerais, mas participe na junta de freguesia e na gestão da freguesia. Estas oportunidades não são apenas administrativas, mas oratórias, numa sociedade que acredita no poder das palavras para mudar as situações. ”Pollapese explica que o catolicismo insistia que, uma vez que as mulheres têm conhecimento e experiência, deveriam ser expressa, ouvida, ouvida, seguida. ”32 Este poder não foi transferido para o direito das mulheres falarem em reuniões tradicionais, ou realmente serem ouvidas em assuntos governamentais em Pulap, mas é real. n configurações de igreja.

Muitos dos fatores que empoderam as mulheres em Chuuk talvez estejam mais intimamente relacionados às oportunidades de falar, mais do que a conceitos religiosos distintos, mas dois elementos do conteúdo do catolicismo se destacam. Notavelmente, Flinn descobre que as mulheres imaginam Maria como "uma inimiga ativa de Satanás, em vez de uma serva passiva". 33 Ela também explorou uma variedade de maneiras pelas quais a Festa da Imaculada Conceição, celebrada pelas mulheres lá, "celebra a feminilidade em Pollap e afirma que as mulheres desempenham papéis essenciais na produção e em outros aspectos da vida comunitária. ”34


Lagoa Chuuk: Um Memorial de Guerra da Micronésia e o Paraíso do Mergulhador de Naufrágios

Eu olhei para o brilho suave da luz de popa do Truk Aggressor, e flutuando através da coluna de água iluminada à noite estavam milhares de geleias do mar branco-azuladas. Eu estava no Fujikawa Maru havia apenas alguns minutos e minha descida para o convés dianteiro não tinha mostrado tal espetáculo. A visão foi, para dizer o mínimo, alucinante. Como disse um dos meus companheiros de mergulho após o mergulho: “Era como se os espíritos dos homens que morreram aqui estivessem nos acompanhando em nossa visita”. Este encontro foi um dos muitos na Lagoa Truk que tive a sorte de acrescentar às minhas lembranças de mergulho muito especiais. Como muitos mergulhadores, uma peregrinação a Chuuk (Truk foi rebatizado de Chuuk anos atrás, mas ainda é amplamente chamada de Lagoa Truk) e seus famosos naufrágios da Segunda Guerra Mundial demorou muito para acontecer.

Chuuk e seu povo

As ilhas de Chuuk ficam a quase 6.000 milhas (9.600 km) a sudoeste dos Estados Unidos, logo acima do equador. Chuuk é composta por cerca de 200 ilhas e ilhotas compreendendo 49 milhas quadradas (127 km2) de massa de terra principalmente vulcânica. Chuuk é membro dos Estados Federados da Micronésia (FSM). O FSM é composto pelas ilhas de Chuuk, Yap, Pohnpei (Ponape) e Kosrae. Os 270 milhas quadradas (702 km2) de massa de terra da FSM estão espalhados por 1 milhão de milhas quadradas (2,6 milhões de km2) do Oceano Pacífico. A maioria dos atóis e ilhas é pouco povoada ou desabitada. As principais ilhas de Chuuk, Weno, Tonoas, Uman e Fefan, estão dentro da Lagoa Truk e contêm mais de 75 por cento dos quase 50.000 habitantes de Chuukese.

A Micronésia foi provavelmente colonizada por volta de 2000 a.C. de pessoas originárias das Filipinas e da Indonésia. Esses primeiros habitantes não tinham metal, então trabalharam com pedra. O incrível dinheiro de pedra de Yap é apenas um exemplo. Eles também eram navegadores lendários, que viajaram pelos confins do Oceano Pacífico em barcos abertos em busca de novas terras. As ilhas provavelmente foram vistas pela primeira vez pelos europeus no início dos anos 1500 por Magalhães. Mas foi só no início de 1800 que as cartas da área foram produzidas com a chegada de baleeiros britânicos e americanos. Como em outras áreas do mundo, esse influxo de viajantes antagônicos trouxe muitas doenças e sofrimento. Milhares morreram, com algumas ilhas perdendo até 90% de sua população. Os missionários seguiram para converter o que restava dos “pagãos” e, no início do século 20, a Alemanha comprou a Micronésia dos espanhóis para iniciar uma enorme operação de exportação de copra (carne de coco seca da qual o óleo de coco é extraído). Plantações de coco surgiram por toda parte e a propriedade comunal foi distribuída a investidores privados. Visto que grande parte do modo de vida da Micronésia se baseia em associações de clãs, essas transações imobiliárias não foram bem recebidas. Os japoneses “adquiriram” Chuuk da Alemanha em 1914. O Japão foi autorizado a manter as ilhas sob um mandato de 1922 da Liga das Nações, que proibia a fortificação da lagoa. Dos anos 1920 até o final da Segunda Guerra Mundial, a cultura e a imigração japonesas tiveram uma forte influência sobre os nativos. Em 1935, mais de 50.000 japoneses haviam se estabelecido nas ilhas. No final da guerra, a América tinha direitos administrativos e a Marinha dos EUA controlou a Micronésia até 1979. O governo constitucional da FSM foi formado em 1979, com a maioria dos assuntos militares, financeiros e políticos ainda influenciados pelos Estados Unidos.

Hoje, a principal fonte de renda é a copra, a pesca e o turismo. O povo Chuukese vive uma vida sem pressa, com o clã da família traçando suas raízes há centenas de anos. A família Chuuk comum terá primos, avós, tias e tios compartilhando o mesmo teto. Por causa da associação livre com os Estados Unidos, é bastante fácil para os cidadãos FSM emigrarem para o "continente". No entanto, a maioria dos ilhéus encontra o caminho de volta à Micronésia. Apesar desse afluxo de viajantes de e para os Estados Unidos, alguns dos Chuukese têm uma maneira muito nova de ver os americanos. Vários dos meus companheiros e eu passamos um tempo considerável tentando convencer um dos novos tripulantes do Aggressor Truk de que os americanos têm de trabalhar em empregos. Ele tinha certeza de que o governo pagava por nossas viagens e tudo o que precisávamos fazer era viajar ao redor do mundo no Tio Sam. Oh, devemos ter tanta sorte. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque a cada semana, sem falta, um novo grupo da América vinha a bordo para mergulhar.

O Gibraltar do Pacífico

A guerra do Pacífico trouxe popularidade a essas ilhas quando, em 16 e 17 de fevereiro de 1944, os Estados Unidos lançaram um ataque aéreo maciço contra as forças japonesas. Quarenta e cinco navios foram afundados e quase 300 aeronaves destruídas.

Na década de 1930 e no início dos anos 40, os japoneses transformaram a Lagoa Chuuk em uma importante base marítima. Era conhecido como o “Gibraltar” do Pacífico. A lagoa tem 40 milhas (64 km) de diâmetro com apenas cinco passagens navegáveis, todas cercadas por ilhas vulcânicas. Com uma profundidade máxima de 300 pés (91 m), havia espaço suficiente para toda a Frota Imperial combinada. Com essas magníficas defesas naturais, Truk tornou-se muito importante como uma base avançada para os militares japoneses.

No início de 1944, forças adicionais foram trazidas para impedir a esperada invasão americana. No entanto, poucos dias antes do início do ataque aéreo dos EUA, o comandante japonês, almirante Koga, começou a mover seus porta-aviões, navios de guerra e cruzadores para Palau e outros destinos. Quando o primeiro ataque dos EUA aconteceu em 16 de fevereiro, a maioria dos principais navios combatentes já havia partido, deixando alguns contratorpedeiros e dezenas de cargueiros para trás. Grande parte de sua carga ainda estava a bordo quando os primeiros aviões surgiram no horizonte. Por dois dias, o poder aéreo americano esmurrou o atol. Quando o ataque terminou, centenas de marinheiros japoneses e milhares de toneladas de navios, aviões e cargas jaziam no fundo da lagoa. São esses naufrágios que atraem mergulhadores de todo o mundo. É uma chance de mergulhar na história e ver como esses marinheiros e soldados viveram e morreram.

O mergulho

É fácil imaginar como deve ter sido no apogeu da marinha japonesa, com centenas de navios fundeados na lagoa. Como a maioria dos mergulhos é na lagoa, existem poucos recifes naturais para visitar. No entanto, alguns dos naufrágios ficaram completamente enfeitados com corais moles e duros, esponjas e anêmonas. Na verdade, alguns estão tão sufocados pela vida marinha que certas partes deles nem parecem mais artificiais. Os navios estão espalhados por todo o antigo ancoradouro, portanto, há uma variedade de profundidades e condições que acomodam mergulhadores novatos e experientes. Sempre tenha em mente que esses naufrágios são "naturais". Ao contrário dos recifes artificiais, essas embarcações não têm saídas de mergulho ou perigos de emaranhamento removidos. E embora uma quantidade considerável de material bélico não detonado tenha sido recuperada, ainda há muitas toneladas de munição de alto explosivo por aí para fazer o coração bater. Apesar dos riscos potenciais, milhares de mergulhadores exploraram esses navios sem problemas. Mergulhar dentro de seus limites de treinamento e experiência ajudará a garantir uma viagem segura.

Os operadores de mergulho visitam principalmente cerca de 20 naufrágios principais. Ambas as opções terrestres e ao vivo a bordo estão disponíveis, e até mesmo mergulho técnico totalmente suportado é oferecido em alguns voos fretados. Os que vivem a bordo podem alcançar mais facilmente os destroços mais remotos do que os barcos diurnos, mas a maioria dos locais está ao alcance de todos. A lagoa, no entanto, pode agitar-se com as rajadas da tarde, o que torna a vida a bordo mais confortável. Alguns naufrágios são muito profundos para mergulho recreativo e alguns estão em péssimas condições. Nesta viagem, exploramos 10 navios e um avião. Apesar de termos tido uma semana, os navios são tão grandes que seriam necessários muitos mergulhos em cada um para explorá-los totalmente. Na maioria dos casos, fizemos dois mergulhos em cada local, com até quatro em alguns dos naufrágios favoritos, como o Fujikawa Maru. Apesar de permanecer neste navio o dia todo e a noite, senti que tínhamos apenas arranhado a superfície do que ele tinha a oferecer. Dentro de seus 437 pés (132 m) de comprimento estão amontoados todos os tipos de material de guerra, incluindo balas, projéteis de artilharia e aviões de combate Zero. É provavelmente o naufrágio mais conhecido da lagoa. O Heian Maru é outro local popular. Era um sub-concurso e nau capitânia do vice-almirante Takagi, comandante da frota de submarinos. É também o maior naufrágio da lagoa, com 155 m de comprimento. Periscópios submarinos e torpedos Long Lance estão no menu deste mergulho.

Nem todos os destroços são mercantes. O Fumitzuki é um contratorpedeiro de 97 m que foi capturado por bombardeiros de mergulho antes que pudesse escapar. Comparado com os cargueiros atarracados, o elegante navio de guerra é um mergulho muito diferente. Entrar neste naufrágio seria extremamente difícil, além de perigoso, devido às escotilhas muito pequenas e às dimensões estreitas da embarcação. Existem muitos objetos interessantes no convés para ver, como tubos de torpedo, torre de controle e exibições de artefatos.

As profundidades de mergulho são frequentemente de três dígitos, o que torna o tempo de fundo limitado. Como a maioria dos cascos são cargueiros, eles têm postes - mastros altos que podem se estender bem mais de 6 metros acima do convés dos navios sentados em pé. Depois de usar o tempo disponível no fundo nas partes mais profundas do naufrágio, você pode passar um tempo considerável verificando a incrível quantidade de vida marinha que tornou esses postes um lar. Os postes-rei do Sankisan Maru, por exemplo, têm um maravilhoso conjunto de corais moles, nudibrânquios e gobies. Na verdade, muitos fotógrafos nunca veem o resto do navio, uma vez que descobrem a profusão de crescimento e atividade aqui. O Shinkoku Maru é um petroleiro de 152 m que está literalmente coberto de criaturas. Dezenas de anêmonas, peixes-palhaço, peixes-leão, corais moles e até mesmo alguns tubarões o chamam de lar.

Embora a maior parte da vida marinha esteja apenas nos naufrágios, poucos mergulhadores deixam a lagoa, embora a maioria dos operadores ofereça viagens para os recifes externos para mergulhos à deriva e com tubarões. Passear por esses navios naufragados é como visitar um museu. Tudo, desde um pequeno kit médico a aviões, pode ser encontrado em seu local de descanso final. A maioria dos restos mortais foi removida e enterrados adequadamente, mas alguns restos mortais aparecem de vez em quando. Quando você olha para o aço rasgado e os enormes buracos nesses vasos, não há dúvida quanto à violência que os levou ao fundo. Garrafas de saquê e solas de sapato estão espalhadas pela maioria dos destroços, e muitos itens pessoais podem ser vistos sem fazer qualquer penetração. Ao longo dos anos, os guias de mergulho fizeram uma extensa exploração para encontrar itens de interesse para criar exibições de artefatos. A maioria deles está no convés superior exposto dos navios. Muitos itens interessantes podem ser vistos nessas áreas. Esses naufrágios e seus artefatos são considerados tesouros nacionais. A remoção de até mesmo um item pequeno, como uma bala, pode resultar em multas extremamente pesadas e até na prisão. Olhe, mas não toque.

Topside

Não existem megaresorts ou campos de golfe e, exceto para passeios turísticos, há um limite para o que você pode fazer em Chuuk. Você pode visitar algumas das ilhas chamadas Ilhas Ocidentais de pequeno avião ou barco. Ulul, a ilha principal, tem uma população que vive da mesma forma que vivia há centenas de anos. Os homens usam tangas e as mulheres apenas saias de grama. Eles vivem do mar e têm poucos dispositivos modernos. Não existem alojamentos formais, mas você pode fazer arranjos para pernoites com a ajuda de funcionários em Weno.

A maioria das pousadas e resorts de Chuuk é limpa e bem administrada, com restaurantes associados a elas. Eles irão organizar passeios pela ilha, e alugar um carro geralmente não é um problema. As cidades e vilas são simples, sem shoppings ou instalações de fast-food americanas. Devido à natureza vulcânica das ilhas, existem poucas praias acessíveis para banhos de sol. Embora pareça que há pouco a fazer em Chuuk, há um bom motivo para vir aqui - é o país das maravilhas de um mergulhador naufragado. Além disso, poder mergulhar na cultura destas ilhas, sem as distrações da nossa sociedade “moderna”, é uma experiência a não perder.

Os navios naufragados têm uma vida útil finita. Eles provavelmente durarão apenas mais 50 anos ou mais. Mergulhar nos destroços da Lagoa Chuuk é uma viagem obrigatória em qualquer carreira de mergulho. As profundidades de mergulho se comparam aos destinos de mergulho em parede, e contanto que você tenha boas habilidades de flutuabilidade e observe sua profundidade, explorar essas máquinas do tempo é um prazer que você nunca esquecerá.


Truk Lagoon Liveaboard Diving

Liveaboard mergulhando em Lagoa Truk (ou Chuuk) é perfeito para amantes de destroços. Chuuk é um estado da Federação da Micronésia, e a lagoa Truk (ou Chuuk) é uma lagoa localizada aqui com muita história. No Segunda Guerra Mundial esta lagoa foi usada como base naval japonesa, mas então em 1944 os Estados Unidos atacaram a lagoa durante a "operação granizo". Durante este ataque, mais de 60 navios foram afundados e mais de 200 aviões afundaram. Cerca de 70 anos depois, esta se tornou uma oportunidade para a criação de mais de 48 locais de mergulho em naufrágios. As águas aqui são profundas, até 100 m (330 pés), e repletas de muitos artefatos de guerra históricos. Esta é definitivamente uma meca para mergulhadores em naufrágios e, para a grande maioria, você precisará ser um mergulhador mais avançado para mergulhar aqui. A temperatura da água é bastante temperada durante todo o ano, entre 26 e 30 graus Celsius (78-86 graus Fahrenheit). Os destroços situam-se entre 18 m (60 pés) e 40 m (150 pés). Assim como a maior parte da área da Micronésia, a estação seca que vai de dezembro a abril é a melhor época para ir, embora você possa mergulhar durante todo o ano. Seria ainda mais benéfico para você ser um mergulhador Nitrox, então você pode explorar ainda mais enquanto estiver em seu liveaboard da Lagoa Chuuk (Truk).

O que você pode ver

Liveaboards para a lagoa Chuuk (Truk) terão incontáveis ​​naufrágios para escolher. A lagoa Truk já foi chamada de "Frota fantasma da lagoa Truk" como muitos pensavam que as almas das 3.000 pessoas que morreram aqui estavam assombrando a área e isso definitivamente contribui para a sensação assustadora, mas impressionante dos mergulhos. Junto com os destroços em si, muitos de seus porões de carga estavam completamente cheios, então você verá coisas que vão desde tanques a tratores, motocicletas, caixas de munições, armas e até coisas menores, como talheres e outros pertences pessoais. Depois de tantos anos submersos, todos eles criaram seus próprios pequenos ecossistemas marinhos com esponjas e corais crescendo à esquerda, à direita e no centro. Você não será o único a nadar nesta área, já que tubarões de recife cinza são frequentemente vistos aqui. Junto com eles, várias outras espécies marinhas são avistadas de tempos em tempos, incluindo arraias, arraias, tartarugas, águas-vivas e cardumes de peixes tropicais coloridos.

Chegando à lagoa Chuuk (Truk)

Chuuk está localizado nas Ilhas Carolinas, dentro da Federação da Micronésia, e a capital do estado de Chuuk está Nós não onde vive um terço de toda a população do estado de Chuuk. Weno tem um aeroporto internacional chamado Aeroporto Internacional de Chuuk. Existem apenas três companhias aéreas que voam para Chuuk, sendo a rota principal via Guam de Honolulu com a United Airlines. Eles não são voos múltiplos por dia, então você definitivamente precisa verificar os voos para não parar em Guam para longas escalas. Uma vez em Weno, nossos liveaboards da Micronésia oferecem roteiros que também passarão alguns dias na área, e então você poderá visitar muitos dos locais. Mas lembre-se de verificar todos os requisitos para uma viagem liveaboard.


Lagoa Truk: Imersão na História

Fantasmas sussurram aqui. As I swim down a dim passageway of the Shinkoku Maru, small staterooms branching off to each side, it seems I can hear them, softly whispering, hissing at my passage. Many years ago, when I first explored this vast, sunken ship from World War II, I entered one of these rooms to find the skeletal remains of two Japanese sailors, their empty eye sockets staring at me as I disturbed their rest.

It was then I first felt their presence, first imagined I could almost hear muted voices. I remember thinking it could have been many things — the soft scrape of bubbles from my breathing slipping over rusted metal, perhaps the groans of the slowly settling ship's hulk the sighs and gurgles of water moving through small spaces. Yet they seemed to be speaking to me: Tell our story. Flash forward to 2008.

I sit, fascinated, in the Blue Lagoon Dive Shop, surrounded by war relics brought up from the sunken ships and planes in the lagoon just outside. I am listening to Gradvin Aisek relay the stories from his father, the late Kimiuo Aisek, the man destined to become Truk's diving pioneer:

" and the Japanese actually took over the islands in 1914, much earlier than most people realize. This place was called Truk in those days, because the Germans, who were here before that, couldn't pronounce the local name, Chuuk, and had called it Truk instead.

At first, for about 20 years, the islands were under civilian control, and things were peaceful. My father was born on the island of Dublon during this time, in 1927. When the military took over in 1934, however, things quickly changed. Heavy construction, getting ready for war, began all over Truk. Besides the Korean laborers they brought in, all Trukese men were put into forced labor as well. Over the coming years, they built airfields, docks, seaplane and submarine bases, gun installations, fuel and ammunition depots, and fortifications. Our small island place was turned into a naval base — other than Pearl Harbor, the largest in the entire Pacific. My father's home island became the Japanese headquarters.

During those days, it was very bad for some, not so bad for others, depending upon what work they were given. For construction workers, it was very difficult — they worked from sunrise to sunset, in heavy labor, digging tunnels, hauling heavy materials and equipment up to the tops of mountains where the guns often were, building everything the Japanese needed. Those working on their own islands could go home to their families at night, but those from other islands, especially the small outer islands, lived in camps where they worked. If you were sick or didn't come to work, Japanese soldiers would come find you and beat you. Workers weren't fed too much it was a hard time."

Although I had read the various histories of Truk Lagoon throughout the years, it became clear there was much I had not heard or understood before. Most all of my previous time here had been spent diving, and I began to realize that I had not fully comprehended the rest of the story — what had happened to the local people and the full extent of the fortifications and weapons installations they had been forced to construct.

I recalled my flight in, getting that first look at Chuuk (the traditional name is now again the official one — see "A Rose by Any Other Name . " below) on the horizon. I couldn't help but think what American pilots must have been feeling as they made their approaches during the war. It probably looked much the same — a large group of tropical islands within a huge, turquoise lagoon, all floating on a big, seemingly empty sea, far from anywhere. As Gradvin had said so succinctly, "No one had ever heard of us before the war, and if it weren't for what happened here then, no one would know of us now, either."

Remote though it is, its location — adjacent to the major shipping lanes between Australia and both Hawaii and Japan — and its unusually large, deep lagoon made Truk a natural staging and defensive position for Japan's WWII expansion into the Pacific. It played key roles in not only the attack on Pearl Harbor, but the invasions and occupations of island groups from Wake to the Solomons, Papua New Guinea and Guam.

As America began its retaking of the Pacific theater, Truk became a necessary target. With its reputation for defensive impregnability (the island was often referred to as the "Gibraltar of the Pacific"), the cost of an invasion was deemed prohibitive. The U.S. Navy decided, instead, to simply bomb the island fortress out of usefulness. Once completed, they would leave it behind as the assault northward into the Marianas continued. With this, Operation Hailstone, aka Operation Hailstorm, was born.

On Feb. 17 and 18, 1944, a huge fleet of American ships, including the carriers Enterprise, Yorktown, Belleau Wood, Essex, Intrepid, Cabot, Bunker Hill, Cowpens e Monterey, carrying more than 500 aircraft and accompanied by battleships, cruisers, destroyers, submarines and support vessels, launched against Truk. As Kimiuo described it:

"It was 1944 I was 17 years old. One morning, just before dawn, we heard loud explosions and thought it was the Japanese practicing. Then my uncle ran in, waking everybody up it was a surprise attack. We ran and hid in a cave everyone was very afraid. I went out and watched, and saw American planes dropping bombs, ships on fire and airplanes falling from the sky. The attack lasted two days, and there was terrible destruction ."

In the two days of continuous bombing, the Japanese lost some 60 ships and 300 aircraft along with airfields, fuel and munitions depots, and communications and other installations. Operation Hailstone was a unique and resounding success, and Truk was removed as a viable player in the continuing war. As planned, except for periodic, follow-up saturation bombing by B-24s and B-29s in the following months — chiefly "real-world" practice for aircrews on their way to bomb the Japanese homeland — the islands were left behind until the Japanese finally surrendered in 1945.

The most poignant part of Kimiuo's story unfolded:

"During the following months, they came back again and again, usually big bombers, dropping bombs everywhere — from the ocean to the land and to the ocean again, over and over. Almost everything was gone, then — the ships, the airfields, the warehouses, everything. The worst time was after that. The Japanese took anything the people had. Any food they found, any fish they caught, even if someone climbed a tree and got a coconut, everything was taken. People were starving, and they ate anything they could find. The soldiers made everyone work in the fields growing sweet potatoes and tapioca, because those were the fastest foods that could be grown with a crop in only three months. The local people survived by stealing from the fields at night. They also only cooked and ate at night, when the Japanese soldiers couldn't see the smoke from their cooking fires, afraid they would be caught. If they caught you, you would be beaten, or worse. It was a very, very bad time."

After the war's end, Truk once again subsided into obscurity. The jungle grew and covered over the scars of war, burying them deeply under a cloak of green. The ocean did its part with even more exuberance, and under the clear, warm waters of the lagoon, a fantastic reformation took place. The many ships and planes lost there — 44 ships and a number of various aircraft are now located and divable — became massive undersea gardens, with incredible growths of hard and soft corals, gorgonian fans, anemones and sponges and shoals of fish took up residence, bringing renewed life to these many implements — and depositories — of death. And, for nearly 30 years — until diving began in Truk — they lay, undisturbed and unexplored, with their vast collections of military and personal artifacts, and the remains of their perished crews undoubtedly, the most beautiful, bountiful collection of shipwrecks ever seen, anywhere.

With Fresh Eyes Now, so many years later, despite nature's transformations, what has not faded is the sense of history that's utterly enmeshed in the fabric of these quiet islands. It's almost palpable, and you instinctively know that you are in a place where inexplicable events — events bigger than life — once occurred. And, upon your first descent onto one of those fantastic shipwrecks, you suddenly find yourself immersed in and reliving history, to an extent impossible to ignore.

With Kimiuo's story recounted to me and in-depth rereading of the fascinating military accounts of Operation Hailstone — especially the aircrew debriefings and targeting reports — I plan my dives and island hikes with those historical references as my guide. For the first time in all of my trips to Chuuk, the ships and wreckage become more than isolated war relics instead, they are the pieces and players in the tumultuous series of events that was the attack on Truk Lagoon. This adds a fantastic sense of anticipated discovery and an exhilarating mind's-eye view of the occurrences of those frightful two days so many years ago — this was war theater, real history, at its most dramatic, and I have a front-row seat.

My first dive is on a ship that might have been seen by young Kimiuo as it was attacked. The 353-foot-long Nippo Maru was a passenger-cargo vessel fitted for wartime to carry water, ammunition and ordnance. It had been active in supplying troops throughout Micronesia and arrived in Truk on Feb. 10, 1944. Anchored at the far edge of the Dublon anchorage, the Nippo was hit in the first strike against ships on Feb. 17. Avengers from Essex scored with three, 500-pound bombs amidships it sank quickly, upright on a 165-foot bottom.

o Nippo is well-preserved, and visibility, as usual, exceeds 100 feet. At the deck's 130-foot depth, the dive is cool, quiet and blue. I am determined to get two photos here — a shot of a Japanese tank on the deck amidships, and another of three, wheeled howitzer cannons stored on the deck aft of the bridge.

My guide, Cheni, takes me straight to the howitzers and is pressed into service as a model. We then move to the tank — an extraordinary sight — its turret, wheels and treads intact and sharply visible, with little marine growth.

I get my shots, and we move toward the bow for a safety stop. As we ascend, two divers on rebreathers enter a deep passageway far below us, on what must be a fascinating penetration dive. Their disappearance into that mysterious, concealed space, its contents — and inhabitants, for many Japanese sailors died on this lonely ship — only imaginable, starts an eerie feeling in which imagined wartime flashbacks begin to intrude on my thoughts like some old film that, unbidden, turns itself on and off inside my head.

We arrive at the Fujikawa Maru late one afternoon, just before dark. Approximately 435 feet long, this passenger and cargo ship was converted to an armed airport transport for the war. It had been damaged by a torpedo and bombs, and was brought to Truk for repairs in December 1943 it had been back in service only a month when Operation Hailstone began. Planes from several battle groups attacked the Fujikawa where it was anchored off Dublon. A torpedo hit amidships by an Avenger from the Bunker Hill, followed by a huge explosion and fire, is credited for its sinking, upright in 110 feet of water.

As we descend, the light is dim, but, almost everywhere, because of the late hour, the soft corals and various cup corals thickly covering the ship are coming into full, nighttime bloom. Our lights pick up extravagant blazes of riotous color from masts, spars and railings. Once I reach the deck at 60 feet, I enter the forward hold, which is packed with rows of artillery shells, drums and propeller blades. Moving to hold No. 2, there is a fantastic jumble of aircraft and parts, including the intact fuselage of a Zero fighter plane.

I move to the bow incredible growths of hard and soft corals, anemones and gorgonian fans seem to adorn every available surface. A vast school of fusiliers swirls about us. Passing the collapsed forward mast, I finish my dive at the bow gun — a 25-foot-long, 6-inch, British naval gun, its menacing shape softened by a hanging garden of soft corals.

On another day, we reach one of the lagoon's monster-sized ships, the 461-foot-long Rio de Janeiro Maru. The passenger liner, converted into a troop transport, had been active throughout the war. Suffering damage by a torpedo from a U.S. submarine in 1942, it had been repaired and arrived in Truk only a few weeks before Hailstone. It was initially hit by several bombs from Yorktown Dauntless dive bombers on Feb. 17 while at anchor east of Uman Island, and left sinking. o Rio was hit again that day by one or two 1,000-pound bombs by Bunker Hill Helldivers. It sank during the night on its port side in 100 feet of water, after a ferocious fire and explosions of its own ammunition.

We begin our dive amidships, along the vertically oriented deck the gigantic main stack hangs over our heads as we move through shadow. We pass jutting hoists and reach the large rear holds, the first full of coal and gun parts, the next spilling over with thousands of beer bottles.

It's a visually disconcerting swim through gloom, the long stern mast looming horizontally above me from right to left. A group of blue trevally feeds, cutting in and out of seemingly millions of yellowmouth cardinalfish that practically fill the holds. A large, only vaguely familiar shape hangs from the ship I suddenly realize it is the heavily grown-over, 6-inch stern gun, difficult to recognize in its sideways orientation its ominous, dangerous bulk starts my flashbacks spinning once again.

In the midst of all this poignant history, I'm brought back to the present, to the unexpected, by a world-class shark dive, near the lagoon's outer edge, at the aptly named Shark Island. Off to the side of this picture-postcard, coconut-palmed islet, we drop down on a lovely, live-coral slope along the white-sand channel, in water simply teeming with sharks. No feeding is necessary to attract the apex predators — there is a shark cleaning station here that draws them in, and for an hour and a half, I sit at 40 feet in the calm water as 20-plus gray and blacktip reef sharks repeatedly circle past and around me. Right on cue, one of the grays stands up vertically in that strange, undulating, "clean me" posture unique to sharks. I am amazed — once again surprised and delighted by the incredible offerings of the sea.

A Special Recon Throughout my reading, the targeting maps and pilot debriefings have included much information about the airfield at Eten and the headquarters island of Dublon, just across a narrow channel. I manage a visit first to Eten, a small island that had been extended by laborers into the shape of a huge aircraft carrier. The wartime reconnaissance photos show a large administration building and a row of heavily fortified buildings just nearby. Now, walking down a jungle path atop the old, crushed-coral runway, we come upon the administration building — heavily bombed, but still standing. To the side, there is the row of fortified buildings, with 4-foot-thick concrete walls still intact and smooth, each one with a small, blasted hole or shredded dimple on its ceiling from a delayed-fuse, bunker-piercing bomb. Black, scorched walls are evidence to horrific, undoubtedly fatal, blasts.

The reports also contain repeated references by pilots to heavy anti-aircraft fire from the small mountain on the southeastern corner of Dublon, affecting their bomb runs on the Eten airfield. The targeting maps indicate three anti-aircraft batteries in that general location I am intrigued, and to my delight, receive an invitation to explore Dublon. We see bunkers, many tunnels built into the sides of hills and the bombed-out communications center. Just past the old Japanese military hospital, we begin the climb I have requested to a gun location my guides have identified. Near the top, we round the curving hill to a stunning view of Eten, its landing field running directly across the line of sight. Planes making bomb runs up and down the runway would cross this view, from horizon to horizon. Then, just steps farther up the path, there it is — in the center of a circular concrete pit, a twin-barrel gun, undoubtedly one of the three so often mentioned in the reports, still intact, its malevolent lines ample testimony of its danger to American pilots during Operation Hailstone. My flashbacks again begin to spin, this time as if they don't intend to stop.

My last wreck dive in Chuuk is on an old acquaintance, the 500-foot-long tanker Shinkoku Maru. A veteran of many Japanese campaigns, including Rabaul and Midway, it had arrived at Truk only three days before Operation Hailstone began. Anchored northwest of Eten Island, the Shinkoku was attacked by Dauntless dive bombers from the Yorktown and received a hit on Feb. 17. The next day, an unidentified strike group hit the tanker with torpedoes it sank, aflame, on an even keel in 125 feet of water.

Our dive begins aft of the bridge. The ship is Truk's most-brilliantly vital shipwreck, thickly covered with hard and soft corals, cockscomb oysters, sponges and other life of every description. There are many, many fish in thick schools and in every nook and cranny. We enter a passageway at about 90 feet to reach the large engine room, which is well-lit from openings above. Catwalks surround the huge cylinder heads, and a large torpedo hole opens into blue water. There are many crew effects a number of sailors died here in explosions, flames and escaping steam. It is a somber place, a place, I know, of death.

I swim forward along the deck, appreciating the sunshine and the life-filled scene around me. A brief foray into a short passageway reveals an infirmary and its operating table, with a few bones piled in a wooden box. Near the end of the dive, we visit the 45-foot-deep navigation bridge — a bright, soft-coral-festooned room complete with an upright ship's telegraph.

At the last moment, I venture down the passageway to the now-empty stateroom where I found the Japanese sailors so many years ago. Their ghostly whisperings still resonating through my mind I begin to think that perhaps some sense of peace has finally come to those lost souls of that cataclysmic time, and it has. Their remains have been taken home to their families and buried in their homeland in bits and pieces through the years, their faint voices have been heard and their stories have been told. As I linger, I, too, realize a moment of peace in this cool, dimly lit place. I look at where the skulls once lay.

Their story has been told.

Special thanks to Blue Lagoon Resort and Dive Shop (bluelagoondiveresort.com), Continental Airlines (continental.com), Chuuk Visitors Bureau (visit-fsm.org/chuuk), and Truk Stop Hotel and Truk Lagoon Dive Center (trukstophotel.com).

"A Rose by Any Other Name " So, what is it? Truk or Chuuk? Well, it depends, and if you ask locals, some will say it really doesn't matter. Chuuk was the original name, but the Germans, during their occupation, began calling it Truk. This stuck until the mid-1980s when Chuuk was officially readopted.

But, when writing about the war, the wrecks and the diving, writers will still generally use Truk, with present-day references generally as Chuuk. However, there's more: Moen, the central island, is now officially Weno, although you will see and hear both Dublon is now Tonoas, although some residents still refer to it as Dublon and Eten is now Etten, which, unless you see it written, you would never know is different. Even the war operation itself, depending upon the reference book you read, will be referred to as either "Operation Hailstone" or "Operation Hailstorm."

Thank goodness kind locals told me it really doesn't matter. Uau!

Deco Stops On Weno (Moen), visit the Japanese communications center, now used as Xavier High School the 15 cm Vickers-type naval coastal gun in the caves above the airport and, if possible, the Japanese lighthouse. On Etten (Eten), visit the airfield administration building and adjacent fortified buildings with their interesting bomb damage. On Tonoas (Dublon), see the Japanese hospital, the commandant's bunker, the concrete tunnels and the hilltop AA gun battery. After diving, visit the Truk Stop Hotel's veranda Internet café, the hotel's excellent restaurant and their local nightspot, the Hard Wreck Café.

The Guide to Chuuk Average Water Temperature: 85 degrees F What to Wear: In the water, a 3 mm fullsuit or skin. Topside, casual, tropical clothing women should be aware of the Chuuk custom to keep thighs covered in public (although bathing suits, etc., are fine on dive boats). Average Viz: 60- to 100-plus feet When to Go: Chuuk is protected and out of the normal typhoon belt, so it can be enjoyed year-round.

Must DoDon't miss toasting the sunset at Blue Lagoon Resort's aptly named Sunset Bar.

Must Dive Shinkoku Maru: With likely the most-beautiful marine growth and the most fish of any of the lagoon's ships, the 500-foot-long tanker is worthy of multiple dives to even get a sense of all it has to offer.

Fujikawa Maru: The F_ujikawa_, a 435-foot-long aircraft transport, is easily accessible — the deck is at about 45 feet — but has excellent penetrations for experienced wreck divers.

Fumitsuki Maru: The last wreck discovered in the lagoon (in 1987), the 493-foot-long destroyer has two large, soft-coral-covered deck guns, torpedo tubes along the sides and a trove of personal effects scattered about.

Rio de Janeiro Maru: The 461-foot-long converted passenger liner's huge deck guns and a hold full of thousands of beer bottles make it unique.

Nippo Maru: This 353-foot-long passenger-cargo vessel's cargo includes a Japanese tank sitting upright on the deck, with three, wheeled howitzer cannons nearby.

Dicas de viagem Continental Air Micronesia out of Honolulu, via Guam is your best bet. For the adventurous, there is the famous "puddle-jumper" Air Micronesia flight, which departs from Honolulu and stops in Majuro, Kwajalein, Kosrae and Pohnpei before landing in Chuuk some 12 hours later. Pack carefully, as there are no longer any baggage exceptions for scuba gear complete routing on Continental can save on any excess baggage fees.


A Wreck Divers Heaven – Chuuk Lagoon

por DiveSSI 24th June 2020

Where is Chuuk Lagoon?

Situated in the heart of the Pacific Ocean, approximately 1,800 kilometers north east of New Guinea, you will find Chuuk State. Chuuk is one of the four states that make up the Federated States of Micronesia (FSM) and is the most populated state with over 50,000 inhabitants. In the Chuukese language Chuuk means mountain and it is not difficult to see how this gem in the ocean got its name. The main population center is Chuuk Lagoon or also known as Truk Lagoon a large archipelago with mountainous islands surrounding by a string of mangrove fringed islets on a barrier reef. This barrier reef, enclosing the natural harbor, is around 225 kilometers around in circumference. Weno Island in the lagoon functions as the state capital and is FSM’s biggest city.

What is there?

Chuuk lagoon, is the shipwreck capitol of the world. If you are a wreck lover, or love history, a visit to Chuuk lagoon is a must. It should be on the divers’ bucket list. Chuuk Lagoon is the home to an entire Japanese fleet that was sunk in 1944. Nowhere else in the world are there so many wrecks so tightly packed into a coral reef lagoon. To experience the best diving in this unique dive destination and to dive the superb wrecks of the Japanese WWII fleet which lay in a variety of depths join a liveaboard trip on the MY Truk Master operated by Master Liveaboards. This vessel offers comprehensive support for open-circuit extended range divers and CCR divers enabling exploration all of the wrecks including the deeper wrecks on the perimeter.

In 1969 Jacques Cousteau and his team explored Chuuk lagoon and following his documentary in 1971 about the lagoon and its ghostly remains, the place has become a divers’ paradise. The shipwrecks and remains are sometimes referred to as the “Ghost Fleet of Truk lagoon”. From their watery grave, those ghostly skeletons give shape to a unique underwater museum. Many of the wrecks are “Maru” or merchant vessels had been at anchor, some had been fortified with anti-aircraft weapons and may carried important supplies including zero fighter aircraft parts, tanks, torpedo shells, trucks and road supplies. As the lagoon has been declared a monument, salvage and souvenir taking of relics are prohibited by law.

Chuuk Lagoon is undisputedly a wreck divers mecca. The calm, clear, sheltered lagoon is one of the largest in the world and being relatively free from currents, provides relatively easy and safe diving conditions. Nature and time have softened and transformed each graveyard into living shipwrecks of incredible color and marine life. There is beautiful coral growth on every wreck in a kaleidoscope of colors. Brilliant soft corals, anemones and sponges now cling to rusted remnants of military glory. There is an abundant variety of schooling tropical fish life smoothing the wrecks and playing amongst once lethal weapons! Even people who are not wreck enthusiasts will find it cool to see bicycles, pick-up trucks, tanks torpedoes, guns, airplanes and much more from World War II.

How do I get to Chuuk Lagoon?

To get to Chuuk there are daily flights from across Europe to Manila and from Manilla you can take a flight to Chuuk via Guam. Guam is the central hub for all Micronesia flights and is an unincorporated and organized territory of the United States, as such all passengers travelling via Guam need to complete an Electronic System for travel Authorization (ESTA). This must be done online in advance of your trip by visiting https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

When to go?

Chuuk lagoon is fortunate to be able to offer diving all year round as it is a tropical country its climate is fairly even all year round. The average high is 30 degrees whilst the average low is 25 degrees throughout the year. The more humid climate is during the summer months (June – Sept) whilst trade winds come mainly from the northeast between December and June. The dry seasons are between November and April, May to October has a higher humidity and rainfall, with July through to October having the highest rainfall.

Diver training options

The wrecks of Chuuk Lagoon provide the greatest playground to either begin your overhead environment diver training or to learn advanced penetration techniques to explore every internal part of these majestic wrecks. Register and join the SSI Extended Range Wreck program to explore the inner parts of the wrecks while remaining in the overlapping light zones provided by the multiple entry and access points provided by each wreck. Alternatively, if you already hold the Extended Range Wreck certification and engine rooms are your fascination, register and join the SSI Technical Extended Range program, learn, develop and master penetration techniques that will allow you safely explore these complexed massive intetnal structures, heading into darkness to witness and taste the history.

You can find out more about the overhead environment programs available here.

How do I organize my trip?

You can find more about the dive site Chuuk Laoon here.

You can find out more about the trip by heading to https://www.liveaboard.com/de/search/micronesia

List of site sources >>>


Assista o vídeo: US Air Raid on the Japanese Held Truk Island. 1944. World War 2 Newsreel (Novembro 2021).